20世纪70年代，欧美男装市场被刻板、厚重的英式男装统治，职业装大多僵硬，衣服的形状支撑着人的形体。是乔治·阿玛尼提出，衣服应该服务于人，而非束缚人，“我更希望衣物由穿着者自由支撑，使其成为身体的一部分。”
1934年7月11日，阿玛尼出生在意大利米兰附近的工业城镇皮亚琴察。他在成长过程中经历了诸多迷茫。起初立志从医，大学攻读医学，后辍学参军，在厌倦军旅生活后，又辗转去往米兰，在一家高档百货公司找到了工作——八年间，他做过摄影师、橱窗设计师、男装买手助理和时尚配装师。尽管缺乏正规的时尚教育，可他还是凭借审美和设计天赋得到时装设计师尼诺·切鲁蒂的赏识，成为了一名服装设计师。乔治·阿玛尼曾在访谈中说过，“我几乎是偶然闯入时尚界，这份事业逐渐在我心中生长，最终完全吞噬了我，偷走了我的人生。”
阿玛尼不仅是一位成功的设计师，也是一位成功的企业家。1975年，他卖掉了自己的旧甲壳虫汽车，创立了个人品牌“Giorgio Armani”。这年，他41岁。对很多设计师而言，这个年龄意味着事业正值巅峰，可阿玛尼却刚刚起步。
他与时代共振的设计理念，很快便让他脱颖而出。阿玛尼有意识地剥离了服装设计中的性别概念，认为服装不应被性别定义，而应服务于穿着者的个性，即所谓的“解构式西装”——柔化男装，刚化女装，既让男性展现优雅的气质，也让女性释放自信的力量。品牌创立伊始，阿玛尼便推出了颠覆性的男士软西装，将男性从传统西装中解放出来。随着女性大规模进入职场、女性社会地位的提升，阿玛尼又瞅准时机，为女性设计了象征力量和独立的“权力套装”，传递出一种尊重和态度：“她们非常职业，但她们仍然是女性。”
阿玛尼还深谙明星效应，懂得“服装即角色”。好莱坞有句流行语，“当你不知道穿什么的时候，穿阿玛尼不会出错。”包括戴安·基顿、朱迪·福斯特、莱昂纳多·迪卡普里奥在内的多位好莱坞大牌明星都曾在电影里或红毯上为阿玛尼“代言”，令其品牌走向了国际。受惠于此，阿玛尼本人也笑称：“生活就是一部电影，而我的服装便是其中的服装道具。”
阿玛尼较早认识到了“时尚不仅关乎服装，也关乎生活方式”。他的商业版图从时装、化妆品一路延伸到酒店、餐饮、建筑、家居用品等多个行业，力求让“阿玛尼”成为“品味”的代名词。
阿玛尼品牌原定于2025年9月底举行50周年纪念秀，可惜阿玛尼本人未能等来这场秀。当地时间9月4日，他在米兰家中安详离世，终年91岁。英国BBC在讣告中称他为“继可可·香奈儿之后，首位为人们的着装方式带来深远变革的设计师”。
阿玛尼离开了，但属于他的精神通过那些设计留了下来。正如他自己所说，“优雅并非引人注目，而是令人难忘。”
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